Обрезка яблони осенью, весной, летом для начинающих с картинками и фото

Содержание:

Можно ли подрезать яблоню летом?

Обрезка яблонь летом для начинающих чаще всего нужна в двух случаях:

  • От предыдущего владельца достался старый сад в очень неприглядном состоянии;
  • Самостоятельно посаженные молодые деревца продавец посоветовал «обрезать по всем правилам».

Но вот незадача, сроки весенней обрезки «по всем правилам» упущены. Нужно не побояться пойти против устоявшихся «правил», выполнить эту необходимую для сада операцию поздней весной или летом.

У летней обрезки сада есть важные преимущества — совсем молоденькие ветки предпочтительно просто прищипывать ногтями двух пальцев. Такая прищипка нисколько не травмирует дерево. Наоборот, новые побеги в начале лета растут еще интенсивнее.

Преимущества метода:

  • После летней обрезки цветочные почки не пробуждаются зимой во время оттепелей;
  • Период цветения сада на следующий год смещается примерно на неделю (этого вполне достаточно, чтобы обезопасить завязи от возможных поздних заморозков);
  • Прореживание кроны летом позволяет обеспечит режим полноценного освещения внутренних веток дерева, что положительно влияет не только на вызревание плодов, но и улучшает вентиляцию кроны дерева (главное профилактическое мероприятие против грибковых болезней яблони);
  • Летнюю обрезку проводят не столько ножовкой и секатором, сколько садовым ножом. Можно даже выламывать ненужные зеленые побеги.
  • Летнюю обрезку начинающему садоводу проводить намного проще, чем в холодный период, когда дерево стоит без листьев.

Важно! Чаще всего на приусадебных участках деревья посажены слишком густо. Деревья соприкасаются кронами и затеняют друг друга

Эту жестокую конкуренцию в саду за свет и воду можно значительно ослабить с помощью простых приемов летней обрезки.

Ещё на Tele4n.Net:

Чем подкормить яблоню весной, летом и на зиму. Виды удобрений, проведение мульчирования и внекорневых подкормок

Яблони соприкасаются кронами.

Подробнее о том, когда лучше проводить летнюю обрезку яблонь, читайте здесь.

Не нужно переживать, что дерево ослабеет:

  • Усилится процесс фотосинтеза в оставшихся листьях;
  • Улучшится внешний вид и вкус плодов;
  • Дерево значительно оздоровится (именно кончики молодых веток поражают болезни и вредители).

О том, как проводится обрезка яблонь летом, видео ниже:

Максимальная обрезка и когда она нужна?

Максимальная обрезка проводится только после каких либо климатических катаклизмов. После урагана, ледяного дождя, мощного града, сильнейшей засухи, чрезвычайно холодной зимы или пожара. Только такие кардинальные происшествия дают разрешение на максимально объёмную обрезку.

В этом случае проводится удаление всего поломанного и мёртвого до здоровой древесины. Все прочие причины не должны подвигать садовода на радикальные обрезки. От такой обрезки, особенно проведенной новичками, ничего кроме вреда дереву получить нельзя.

В условиях такой обрезки очень важно удалить все больные и испорченные ветви и сучья, то есть освободить яблоню от ненужного груза

Уход за яблоней после обрезки

После обрезки яблоня особенно чувствительна к неблагоприятным условиям. Ее следует защитить от насекомых-вредителей, бактерий, вирусов и грибков

Патогенные микроорганизмы легко переносятся с ветрами, осадками, на лапках насекомых.
Поэтому так важно сразу после обрезки защитить поврежденные места. Обработке подлежит не каждый срез: замазывают лишь те ветви, чей диаметр превышает 1 см

Средства для обработки ран

Для обработки ран применяют специальные средства – пасты, замазки, иные составы. Они не только препятствуют заселению поврежденной древесины микроорганизмами или вредителями, но и ускоряют заживление тканей.

Наиболее популярным средством является садовый вар. Он изготавливается на основе нескольких рецептов.

Однако в его состав обязательно входит:

  • спирт;
  • канифоль;
  • пчелиный воск;
  • прополис.

Садовый вар имеет твердую консистенцию, но при нагревании становится пластичным. Разогреть его можно на водяной бане, на солнце, в другом теплом месте.

Тонким слоем средства полностью покрывают поврежденные участки. Нельзя допускать пропусков, поскольку именно они станут очагом развития инфекций и распространения в древесине вредителей. Предварительная обработка ран фунгицидами кратно повышает эффективность защитных мероприятий.

Рецепты замазок

Если после обрезки ветвей под рукой не оказалось покупных средств для защиты среза, можно приготовить составы самостоятельно или использовать подручные средства.

Среди садоводов наибольшим успехом пользуются:

  1. Цементный раствор. 3 ч. речного или карьерного песка смешивают с 1 ч. цемента, разводят водой. Чтобы замазка стала более пластичной, можно добавить в состав немного жидкого мыла или олифы.
  2. Глиняная болтушка. Состав на основе глины популярен не только для защиты корней деревьев и кустарников от пересыхания при транспортировке, но и для защиты ран. Для этого смешивают 1 ч. навоза с 2 ч. глины, разбавляют водой до нужной консистенции. В качестве связующего компонента можно добавить измельченное сено или солому.
  3. Краску (масляную или эмульсионную). Такие составы создают паронепроницаемую пленку на поверхность срезов, благодаря чему в них не попадают микроорганизмы или вредители.

Некоторые садоводы используют в качестве замазки пластилин, но он существенно уступает по эффективности другим средствам.

Как правильно обрезать яблоню?

Перед тем, как правильно обрезать яблоню, необходимо тщательно изучить способы обрезки и их виды.

Виды обрезки

Обрезка бывает формирующей, санитарной, омолаживающей и регулирующей. Формирующая обрезка создает дереву прочный скелет, на котором остаются только сильные, плодоносящие ветки. Санитарная обрезка призвана очистить дерево от поврежденных и неверно растущих веток.

Омолаживание — удаление старых плодовых веток. С помощью регулирующей обрезки сдерживается высота яблони, прореживается крона, регулируется плодоношение.

По интенсивности способы обрезки делят на прищипку, слабую, среднюю и сильную.

  • Прищипка используется при активном развитии однолетних зеленых приростов.
  • При слабой обрезке на молодых деревьях стимулируется рост новых побегов, скелетные ветки обрезаются на одну четверть.
  • При средней обрезке ветви обрезаются на одну треть. Применяют этот способ на зрелых яблонях, которым больше пяти лет.
  • Сильная обрезка предполагает полное удаление большого количества веток. Так прореживаются кроны взрослых деревьев.

Обрезка на кольцо

Этот прием применяется, когда требуется полностью удалить ветку. В точке роста каждая ветвь имеет кольцеобразный нарост.

В этом месте клетки тканей способны активно делиться, поэтому срез, сделанный на кольцо, заживает быстро

Важно сделать ровный, чистый срез, чтобы примерно половина кольца осталась на ветке, а половина – на основании

Слишком далеко от основания резать нельзя – останется пенек. Последствие такой обрезки – пенек высохнет, выпадет и сформирует дупло. Нельзя полностью срезать кольцо с основания, углубляясь в камбий – это травмирует дерево.

Обрезка на почку

При частичном удалении ветвей обрезка на внешнюю почку позволяет расширить крону, сократить степень её густоты.

Срез на почку, смотрящую внутрь кроны, применяется, чтобы побеги начали расти внутрь и крона стала плотной.

Правильное расстояние среза – не более 50мм от выбранной почки. Превысить это расстояние – останется пенек, занизить – есть вероятность повреждения почки.

Срезы следует сразу покрыть садовым варом, масляной краской или олифой, чтобы рану не повредила инфекция.

Пример правильной обрезки на почку.

Большие кольцевые участки лучше предварительно обеззаразить противогрибковыми препаратами, например, раствором медного купороса или железного купороса (трех или пяти % соответственно).

Осенняя обрезка

После завершения вегетационного периода садоводу становится ясно, какие из ветвей должны быть удалены для нормального роста и дальнейшего развития дерева. Осенняя обрезка направлена на формирование крепкого скелета дерева и предотвращение в будущем загущения кроны.

Сроки по регионам

В конце лета в яблоне еще полностью проходит циркуляция сока. А вот осенние месяцы полностью подходят для обрезки. Начинать ее можно только после остановки роста поросли, когда сформировалась верхушечная почка побега.

В это время полностью прекращается отток питательных веществ от листьев к корням дерева

Завершить осеннюю обрезку важно после листопада, пока не наступили устойчивые ночные заморозки

Опадание листьев является сигналом начала подготовки дерева к периоду покоя, когда сокодвижение замедляется. Проведенная в этот период обрезка побегов минимально травмирует яблоню, зарастание срезов происходит быстро.

Проведенная после наступления ночных морозов обрезка приведет к вымерзанию обрезанных веток зимой.

Сроки осенней обрезки молодых яблоневых деревьев варьируются в зависимости от климатических условий в разных регионах. На севере России осеннюю обрезку проводят обычно в сентябре, когда опала листва, но еще не наступили первые заморозки.

В средней полосе оптимальным сроком для начала работ является первая половина октября. В условиях средней полосы России обрезку яблонь осенью проводят с середины октября до начала ноября.

В теплых южных регионах для обрезки наиболее благоприятен зимний период. Работы следует проводить в солнечный сухой день. Нежелательно обрезать деревья в дождливый период.

Сроки по лунному календарю

Лунный календарь дает некоторые рекомендации относительно сроков обрезки яблонь. Ветки плодовых деревьев благотворно обрезать в период ущербной Луны, за несколько дней перед новолунием.

Обрезку деревьев можно делать и просто на ущербной Луне. При молодой Луне этого делать не рекомендуется: эти дни для обрезки крайне неблагоприятны.

Общая схема обрезки осенью

Оптимально проводить обрезку в октябре, пока листья еще не опали, а только поменяли окраску. В теплую и сухую погоду, до наступления устойчивых холодов, быстрее заживут раны на деревьях.

Обрезают сухие и поврежденные ветки, для замазывания мест среза используют масляную краску или садовый вар.

Не рекомендуется проводить осенью формирующую обрезку молодых яблонь, так как существует угроза подмерзания укороченных веток и годичных приростов.

При формировании кроны не следует проводить сильную обрезку: лишаясь однолетних приростов, молодая яблоня остается без находящихся в них питательных веществ. В результате происходит ослабление процесса роста, ухудшение завязи и осыпание плодов.

Однолетнюю яблоню

При высаживании однолетнего неразветвленного саженца яблони на постоянное место его верхушку рекомендуется удалить на расстоянии 1 метра от земли. Это способствует формированию новых боковых побегов уже в этом году, после чего можно приступать к формированию кроны.

Если саженец молодой однолетней яблони уже разветвлен, все его боковые побеги до 70 см от уровня земли нужно удалить. Среди растущих выше побегов удаляют образующие острый угол со стволом, а расположенные под углом около 90˚ побеги укорачивают. Побеги с широким углом в будущем обеспечат дереву прочную крону.

Двухлетнюю

Двухлетняя яблоня представляет собой стволик с отходящими от него несколькими побегами. Целесообразно оставить у таких саженцев 3-5 наиболее разветвленных побегов, расположенных под широкими углами к стволу.

Им будет отведена роль главных ветвей дерева. Остальные побеги подлежат удалению. Над более развитой почкой, из которой будет формироваться вертикальный побег, формируют ствол. Его высота на 4-5 почек должна превышать все скелетные ветки.

Обрезку оставленных побегов проводят так, чтобы нижние были более длинными (около 30 см), а расположенные выше — короче.

Трехлетнюю

Побеги трехлетней яблони лучше не обрезать, чтобы избежать задержки в плодоношении. Надломленным и больным ветвям все-таки потребуется обработка: у самого основания их нужно убрать.

Если дерево растет слишком активно, чтобы не допустить слишком большого отдаления ярусов друг от друга, проводник можно укорачивать, сохраняя при этом его лидирующую роль.

Колоновидную

Благодаря обрастающей кольчатками структуре ствол колоновидного дерева не образует большого количества боковых побегов. Некоторые опытные садоводы считают, что для поддержания правильной формы кроны обрезка нужна не всегда.

В течение всей жизни дерево способно поддерживать крону в относительно правильной форме.

Как изолировать срезы?

Принято считать, что все без исключения срезы на яблоне нужно изолировать садовым варом или садовой краской. В идеале это делать, конечно, нужно, но если у вас мало времени или огромный объем работы в сжатые сроки, то можно изолировать только срезы, диаметр которых превышает 3 см.

Срезы меньшего диаметра легко заживают сами и затягиваются камбием, а чтобы исключить вероятность попадания в срезы «заразы» можно просто обработать яблони после обрезки 3%-ным медным купоросом.

Садовые вары

В эту группу входят в средства, изготовленные на основе пчелиного воска, прополиса, канифоли и спирта. Садовый вар представляет собой своеобразную замазку для обработки ран, в том числе появившихся в результате обрезки деревьев.

Чаще всего этот продукт продается в твердом виде, перед применением его придется растопить. Это можно сделать на водяной бане или просто оставив средство под лучами солнышка до размягчения.

Перед нанесением вара срез дезинфицируют зеленкой или раствором медного купороса. После этого наносят замазку тонким ровным слоем, без пропусков. По окончании процедуры специалисты рекомендуют обвязать обработанное место дышащей тканью. Стоит садовый вар недорого. В зависимости от производителя цена за упаковку — от 40 до 100 руб. Средство выпускается также в виде аэрозоля, который стоит существенно дороже.

Рецепты замазок

Кроме садового вара для обработки ран на плодовых деревьях могут использоваться и другие средства. Часто дачники применяют:

  • Масляную или эмульсионную краску. Эти средства неплохо подходят для герметизации ран и защищают срез от проникновения влаги и вредоносных бактерий. Однако краски могут смываться дождем. Время от времени их придется наносить снова.
  • Смесь из глины. Для приготовления такой замазки нужно смешать 2 части глины, 1 часть коровьего навоза и немного измельченной соломы или сена. После соединения компонентов смесь должна по консистенции напоминать сметану.
  • Цементную замазку. К 1 части цемента добавляют 3 части мелкого песка и разводят водой до нужной консистенции. Для эластичности в замазку можно добавить немного олифы.

Как правильно омолодить старую яблоню осенью, схемы формирования

Прежде чем омолодить взрослую яблоню, следует понимать, выдержит ли дерево процедуру. В случае, если ствол уже с широкой трещиной, сохнет или есть места гниения, то это дерево уже не справится и не перенесет обрезку. Его лучше спилить и посадить на его месте молодой побег.

Существует 3 схемы формирования:

  • постепенная;
  • одноразовая;
  • половинная.

Есть еще максимальная обрезка, но ее применяют лишь в определенных случаях. Начинающий садовод может с ней не справиться.

Постепенная омолаживающая обрезка

Этот способ омоложения менее щадящий, но продолжительный. На его полное выполнение потребуется от 3 до 10 лет. Все зависит от состояния и запущенности дерева. В первый год проводят санитарную обрезку: удаляют небольшие ветки и верхушку центральной кроны, что позволяет ей раскрыться и накопить больше сил.

На следующий год опиливают несколько толстых ветвей, что не плодоносят. Не нужно обрезать больше 4 веток за раз. Также, в этом сезоне удаляют переплетенные ветви, прореживают густые места. На третий год укорачивают побеги, что остались для провоцирования образования новых.

Техника правильной обрезки старой яблони осенью:

  1. Предварительная санитарная. Удаление сухих и сломанных ветвей.
  2. При опиливании крупных веток делают срез максимально круглым. Это меньше вредит яблоне.
  3. Для омоложения у старого дерева обрезают верхушку. На центральном стволе оставляют здоровые ветки, которым 4-5 лет. Расти они должны под углом 45° от главного столба.
  4. Все срезы замазывают садовым варом.

Простой вариант омоложения старых яблонь (Одноразовая обрезка)

Правильно омолодить старую яблоню осенью можно одноразовой обрезкой. Ее считают самой жестокой по отношению к дереву, потому что она может привести к гибели яблони. Лучше всего не запускать сильно плодовые деревья, когда требуется удаление половины веток.

Прежде чем приступать к одноразовому способу, следует укоротить дерево до необходимой высоты. Для этого подрезают верхнюю часть центрального проводника и все лишние веточки, которые засохли, не плодоносят и ослаблены. Такую обрезку лучше всего делать весной, так как при осенней дерево просто не успеет восстановиться к зиме.

Схема обрезки пошаговая:

  • удаляют крупные ветки;
  • убирают сухие, больные, поврежденные и переплетенные побеги;
  • волчки на дереве также не удаляют, оставляют до 10 штук;
  • для открытия центральной кроны для солнечных лучей уменьшают верхнюю ее часть до 3,5 м.

После всех манипуляций следует осмотреть внимательно дерево на наличие пропущенных не удаленных веток. Желательно не обрезать за один раз побег больше чем на треть. Лучше оставить это на следующий год.

Современный способ омоложения (Половинный)

Чтобы понять, как омолодить старую яблоню осенью половинным методом, следует учесть, что этот способ нетрадиционный и его практикуют лишь некоторые садоводы. Формирование кроны происходит за 2 года, частями. Сначала дерево укорачивают на 3 м по высоте и на 2 м – по ширине с южной стороны. На следующий год такую процедуру проводят для северной стороны яблони.

Помимо этого, вдоль всей кроны следует оставить самые крепкие волчки на расстоянии в 70 см друг от друга. Спиленные края обрабатывают садовым варом. При диаметре среза больше 5 см кроме средства, накладывают слой черной пленки – для лучшего заживления.

Максимальная обрезка и когда она нужна

Такой метод допустим только в тех случаях, когда произошли какие-либо климатические катаклизмы. К примеру, после урагана, пожара, сильного града или засухи. Только при таких условиях допустима максимальная обрезка. Она необходима, чтобы удалить полностью все поврежденные участки и постараться максимально восстановить плодовое дерево.

Так, в рамках максимальной обрезки после форс-мажора с дерева следует удалить мертвые зоны до здоровой древесины. При других обстоятельствах такую процедуру проводить не следует, так как это может привести к плачевным результатам. Максимальная обрезка позволит освободить дерево от ненужного груза и поможет ему направить всю свою энергию на живые ветви и их восстановление. Стандартную схему омолаживания яблони в осенний период для начинающих можно посмотреть на видео.

Для получения хорошего урожая необходим правильный и регулярный уход за садом. Омолаживающая обрезка позволяет привести старое дерево в порядок с минимальным вредом и стрессом для него. Проводить процедуру может как опытный садовод, так и новичок. Главное – придерживаться всех правил.

Уход за яблоней в июле

  • Если междурядья не заняты, то в начале июля можете посеять сидераты (горчицу, горох, фацелию, вику), чтобы обогатить грунт органикой. Это очень подходит для переувлажненных земель, так как они вбирают в себя избыток влаги и приостанавливают рост яблонь, .
  • Если растет трава, то скосите ее и заделайте в землю. Это улучит структуру земли, сделает ее более плодородной, при этом становится активнее деятельность полезных микроорганизмов.
  • Уход за яблоней в июле: рыхлите грунт в приствольных кругах, вырывайте сорняки, поливайте. Собирайте и сжигайте все опавшие листья, так как в них могут быть вредители.
  • Подкармливать яблони начинают только на 2 год роста, так как до этого им достаточно удобрений, которые вы внесли при посадке в выкопанные ямы или при перекопке земли.
  • В этом месяце делают удобрение азотом, фосфором и калием, опрыскивая крону. Сначала опрыскивают азотом, разводя 30 г мочевины в ведре воды, затем ждут 2 недели, а после подкармливают фосфором и калием, всыпав 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку калия в ведро воды.
  • В середине июля возьмите бочку объемом 200 л, влейте в нее ведро коровяка и долейте доверху водой. Вместо коровяка можете использовать птичий помет, но добавьте всего полведра куриного помета. Подождите 5 дней, чтобы удобрение перебродило в бочке. Норма подкормки — 4 ведра состава на одно взрослое дерево.

Приготовление удобрения для подкормки яблонь.

Зачем обрезать старую яблоню

Средняя продолжительность жизни одного фруктового дерева – 50-60 лет. Но если за ним не ухаживать или делать это неправильно, то оно вряд ли доживет до этого возраста. У любого дерева есть свой порядок ветвления. В первом порядке предусмотрены скелетные ветви, которые отходят от ствола. Они толстые, расположены в самом низу. От этих скелетных ветвей отходит второй порядок, за ними третий и так далее. Самые верхние веточки – однолетний прирост.

Из-за того, что не проводят обрезание ветвлений, однолетние побеги медленнее растут, высыхают или чаще поражаются грибами, лишайником. В результате этого плоды появляются высоко или сбоку, что не очень удобно для обработки и дальнейшего сбора урожая.

Чтобы не допустить высыхания, следует провести осенью омоложение яблони. Это позволит, за счет опиливания сильно разветвленной кроны, молодым побегам быстрее расти в нижней части. В результате новые ветви начнут формироваться ниже, что облегчит уход и сбор ягод. Кроме того, уменьшается количество заболеваний, так как циркуляция воздуха в кроне станет лучше.

Обрезать старую яблоню для омоложения стоит в том случае, когда ствол в плохом состоянии и в повреждениях или уже есть рак коры. Такое дерево при больших срезах может просто не выжить. Тогда обрезку проводят постепенно, за 2-3 сезона.

Основные схемы формирования яблони

На выбор схемы формирования яблони влияет несколько факторов: густота посадок, возраст дерева, особенности его строения и климатические условия произрастания. Проанализировав эти показатели, следует выбрать одну из наиболее распространенных схем формирования кроны.

Ярусно-разреженная

Проводится в несколько этапов:

  1. У саженца отмеряют 40–80 см (в зависимости от климатических условий). Все нижерасположенные ветви удаляют.
  2. Для формирования первого яруса оставляют 3 крепких побега.
  3. Следующий ярус должен состоять из 5 крепких скелетных ветвей.
  4. По мере роста дерева расстояние между ярусами должно составлять 50–70 см.
  5. На вышерасположенных ярусах может быть сформировано до 7 скелетных ветвей.

Обрезки конкурентов, волчков и поврежденных веток следует проводить ежегодно, независимо от стадии формирования ярусов.

По окончании формировки следует обрезать ветвь продолжения лидера для остановки роста на высоте 2,5–3,5м.

Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–4 м.

Мутовчато-ярусная

Одна из наиболее простых систем формирования кроны.

Состоит из двух ярусов скелетных ветвей с расстоянием в 1 м между ними. В нижнем ярусе формируется до 5, в верхнем – не более 3 ветвей. Ветви верхнего яруса размещают в шахматном порядке над нижними ветвями.

Вертикальная пальметта

Идеально подходит для небольших участков и деревьев, растущих у стен и оград.

Заключается в формировании молодого саженца на шпалере, установленной вдоль ограждения.

При формировании штамба яблони на верхушке оставляют два побега, разводят их на 90 по отношению друг к другу, устанавливают распорку и закрепляют. В дальнейшие годы роста в качестве скелетных оставляют следующие две ветви. Расстояние между ярусами – 60–80 см.

Высота дерева регулируется подрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка лишних побегов проводится по общим правилам.

Веретеновидная

Предназначена для формирования слаборослых или карликовых сортов яблонь. Проводится в несколько этапов:

  1. Отмерив высоту необходимого штамба, формируют 3–4 разнонаправленных скелетных ветви. Закрепив на них грузы (в соответствии с толщиной веток), стремятся выпрямить их до горизонтального состояния (а).
  2. На второй год необходимо срезать 1/3 ветви продолжения лидера и продолжить формирование горизонтальных скелетных ветвей (б, в).
  3. Формирование продолжается до начала плодоношения (обычно 5–6 лет).

Особенности:

  • ветви скелета следует ежегодно обрезать на ½, оставляя почку, ведущую наружу, для развития веток последующих порядков;
  • вышерасположенные ветви должны быть короче нижних не менее, чем на 15 см.

Высота дерева регулируется обрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка аналогична общей.

Стелющаяся

Идеально подходит для выращивания яблони в условиях суровой зимы, а также для формирования кроны карликовых сортов.

Саженец дерева располагают в почве под углом 45 по направлению к югу прививкой к земле. В конце первого лета жизни дерево пригибают и пришпиливают его скелетные ветки к почве в виде веера. Весной зажимы снимают и пригибают в конце лета только новые побеги. Старые ветки уже должны иметь стелющуюся форму.

Сформированное таким образом дерево имеет высоту не более 50 см.

Ветви стелющегося дерева зимой часто поражаются грызунами. Во избежание этого, снег вокруг ствола следует плотно утрамбовывать.

Кустовидная

Применяется для карликовых сортов.

Штамб такого дерева формируется высотой не более 40 см. При первой обрезке оставляют 7–8 скелетных ветвей одного уровня, а лидер укорачивают до 60–70 см.

В дальнейшем оставляют разнонаправленные побеги с расстоянием между ярусами не более 15–20 см.

Формируется в течение 3–5 лет, начинает плодоносить на 2 года раньше обычного срока. Не подходит для слабоветвящихся сортов.

Чашеобразная

Подходит для низкорослых сортов.

Нижний ярус формируется из 3 скелетных ветвей, разведенных на 120 относительно друг друга (в виде чаши). Лидер полностью вырезается, новые побеги обрезают симметрично на расстоянии 40–50 см от центра.

Недостатком такой формировки является частая обрезка внутренних побегов, что может привести к заболеваниям дерева.

Плоская крона

Для формирования плоской кроны необходимо оставить две скелетные ветви и перевести их в горизонтальное положение. Все молодые побеги из центра удаляют. Крона такого дерева хорошо прогревается солнцем, но постоянная обрезка вредит растению.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector